À Madagascar, transformer le raphia et le cuir de zébu peut retenir davantage de valeur dans les ateliers locaux

À Antananarivo, la valeur d’un sac peut se jouer bien avant la première couture : dans le temps consacré au tannage, le choix des fibres et la maîtrise de gestes appris à l’atelier. Pour des créateurs malgaches, transformer le raphia et le cuir de zébu sur place est aussi une façon de garder davantage de savoir-faire et de valeur dans le pays.

De la matière locale au produit fini

Dans le quartier d’Andraisoro, une jeune entreprise malgache, Saravea, travaille les peaux et les fibres à plusieurs étapes de la fabrication. Fondée en 2025 par Ando Rasolonjatovo et Domoina, elle conçoit des sacs associant cuir de zébu et raphia. Son pari : produire localement des pièces à la finition soignée, plutôt que de vendre uniquement des matières premières ou des composants semi-finis.

Le travail commence par le tannage végétal. Les peaux restent au moins 21 jours dans un bassin contenant de l’eau et des écorces, puis sèchent avant d’être préparées et découpées. Les créatrices ont choisi de maîtriser elles-mêmes cette étape, notamment pour obtenir un cuir souple et limiter les odeurs. Ce procédé mobilise du temps et du travail manuel ; il impose aussi de contrôler la régularité de la matière avant de passer à la confection.

Le raphia est, lui aussi, trié et travaillé avec soin. Certaines fibres sont teintes avec des ingrédients végétaux, comme des feuilles de manioc ou du curcuma. Les bains successifs permettent d’obtenir différentes nuances. Le résultat associe une fibre familière aux artisans malgaches à des formes et des usages conçus pour des marchés contemporains.

Dans l’atelier, les gestes ne s’arrêtent pas à la découpe. Les pièces sont assemblées à la main, notamment au point sellier : deux aiguilles cousent en sens opposés, point après point. Cette technique demande du temps et de la précision. Elle constitue aussi une compétence qu’il faut transmettre pour maintenir une production régulière et durable.

Une filière qui cherche à capter plus de valeur

Le projet s’inscrit dans un secteur qui compte déjà à l’export. Selon des données du ministère du Tourisme et de l’Artisanat relayées par la presse malgache, les produits artisanaux ont représenté 31,9 millions d’euros d’exportations en 2024. Les articles en fibres végétales en formaient 58 %. Ces chiffres décrivent l’ensemble du secteur artisanal, et non les ventes de Saravea. Les données sur les exportations de l’artisanat malgache en 2024 montrent le poids commercial de cette filière.

Mais exporter ne signifie pas toujours transformer. Le ministère malgache du Tourisme et de l’Artisanat estimait en juillet 2025 qu’environ 70 % du raphia exporté quittait le pays à l’état brut. Autrement dit, une grande part de la matière est commercialisée avant les étapes qui donnent naissance à des objets finis. Les assises nationales consacrées à la filière raphia ont justement placé la transformation locale au cœur des discussions.

La question dépasse le seul design. Transformer sur place suppose de pouvoir s’approvisionner régulièrement, de rémunérer les personnes qui récoltent et préparent la fibre, et de disposer d’équipements, de formations et de débouchés. Si la confection se développe uniquement dans la capitale, les retombées risquent de rester concentrées dans les ateliers et les circuits commerciaux urbains. Pour que les communautés productrices en bénéficient aussi, les liens entre collecte, transformation et vente doivent être organisés.

Le raphia est une ressource issue de milieux naturels : sa valorisation économique ne peut donc être dissociée de sa disponibilité et de la gestion des zones où il pousse. Le ministère évoque la traçabilité, la formation et une meilleure organisation de la filière parmi les pistes de travail. Ce sont des conditions importantes pour éviter qu’une demande accrue ne fragilise l’approvisionnement ou ne laisse les artisans en concurrence pour une matière première devenue plus rare.

Créer des débouchés sans perdre la maîtrise

Les fondatrices de Saravea visent notamment l’exportation de produits finis et des contrats de sous-traitance avec de grandes marques. Ce choix peut ouvrir des marchés et stabiliser les commandes. Il comporte également un enjeu de négociation : les ateliers doivent pouvoir fixer des conditions qui couvrent le coût du travail, la qualité des matériaux et le temps nécessaire à une fabrication manuelle.

Un contrat de sous-traitance ne garantit pas, à lui seul, que la valeur sera mieux répartie. Le prix payé, les volumes commandés, les exigences de production et la reconnaissance du savoir-faire influencent directement les revenus de l’atelier. Pour les artisans, la montée en gamme peut donc être une occasion de consolider une activité, à condition qu’elle s’accompagne d’un accès durable aux matières premières et d’une rémunération à la hauteur du travail.

La transmission est l’autre enjeu. Le chef d’atelier, Lucien, participe à la formation des jeunes et à la mise au point des pièces. Cette fonction compte autant que la création des modèles : un savoir-faire manuel ne se diffuse pas automatiquement avec la croissance d’une marque. Il faut du temps pour former, des commandes suffisamment régulières pour conserver les compétences, et des perspectives pour les personnes qui apprennent le métier.

Un enjeu malgache, une portée régionale

Madagascar appartient à la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), qui réunit des États de la région autour de la coopération économique et de l’intégration. La transformation locale de ressources comme le raphia rejoint ainsi une question régionale plus large : comment développer des produits à plus forte valeur ajoutée sans réduire les producteurs à l’approvisionnement en matières premières. La présentation officielle des États membres de la SADC situe Madagascar dans cet espace économique.

Pour les prochaines étapes, l’enjeu sera de voir si les initiatives d’atelier peuvent s’inscrire dans une filière plus structurée : approvisionnement suivi, formation, qualité constante et accès aux marchés. À Antananarivo, le travail de Saravea illustre une voie possible, à petite échelle. Son développement dépendra autant de la demande pour ses sacs que de sa capacité à maintenir des liens solides avec les artisans et les producteurs qui rendent cette transformation possible.