À Paris, MaXhosa Africa transforme une première sud-africaine en tremplin pour les créateurs liés au continent africain

À Paris, la mode venue d’Afrique ne se contente plus d’apparaître dans les marges du calendrier. Elle y installe ses propres récits, ses matières et ses modèles économiques. Du 28 septembre au 6 octobre 2026, plusieurs maisons liées au continent occupent ainsi des espaces différents de la semaine parisienne.

Le signal le plus net vient d’Afrique du Sud. MaXhosa Africa, fondée par Laduma Ngxokolo, a ouvert cette séquence avec son premier défilé officiel à Paris. Autour de la maison sud-africaine, Casablanca, MOSSI et Xuly Bët rappellent toutefois qu’il n’existe pas une seule manière de porter l’Afrique dans la création contemporaine.

MaXhosa Africa transforme une première parisienne en plateforme sud-africaine

Le lundi 28 septembre 2026, MaXhosa Africa a présenté sa collection printemps-été 2027 dans le calendrier officiel de la Paris Fashion Week. Le défilé s’est tenu dans les salons de la résidence de l’ambassadeur d’Afrique du Sud à Paris, selon les informations publiées par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Cette entrée marque une étape importante pour une maison née en 2010. Jusqu’ici, Laduma Ngxokolo avait présenté plusieurs collections à Paris, mais sous la forme de présentations. Le passage au défilé officiel donne à MaXhosa Africa une visibilité institutionnelle plus forte auprès des acheteurs, des journalistes et des investisseurs.

La maison s’appuie sur une signature immédiatement reconnaissable. Les mailles colorées reprennent certains motifs associés à la culture xhosa, tout en intégrant des références à d’autres héritages sud-africains et africains. La collection présentée à Paris élargit ainsi le vocabulaire de la marque au-delà d’un seul registre culturel.

Cette démarche compte dans un pays où la mode ne relève pas uniquement du prestige. Elle touche aussi à la transmission, à l’emploi et à la capacité industrielle. MaXhosa Africa dispose d’activités de tricotage à Johannesburg et travaille avec des fournisseurs liés à l’Afrique du Sud. La marque cherche donc à contrôler davantage sa chaîne de valeur, depuis la matière jusqu’au vêtement fini.

Pour le créateur, l’enjeu dépasse la reconnaissance personnelle. Il s’agit de montrer une Afrique productive, inventive et capable de construire des marques de luxe à partir de ses savoir-faire. Cette vision ne nie pas les difficultés sud-africaines. Elle refuse surtout de réduire le pays à ses crises sociales, politiques ou sécuritaires.

Des héritages africains, mais des trajectoires différentes

Le cas de Casablanca est différent. La maison, créée en 2018 par Charaf Tajer, est parisienne par son implantation et son langage international. Elle reste cependant marquée par l’histoire marocaine de son fondateur. Le nom de la marque renvoie à la ville où ses parents se sont rencontrés, dans un atelier textile.

Casablanca mélange ainsi plusieurs univers. Le sport, le tennis, les voyages et l’art de vivre méditerranéen dialoguent avec des références marocaines. La maison ne revendique pas une étiquette de mode « africaine ». Pourtant, l’Afrique du Nord demeure présente dans son imaginaire, dans ses couleurs et dans la trajectoire familiale qui soutient le projet.

Le défilé de Casablanca est programmé le vendredi 2 octobre 2026 à 14 h 30. La fiche officielle de la maison confirme sa présence dans la séquence parisienne et rappelle son développement international.

Le dimanche 4 octobre, MOSSI apportera une autre lecture de l’héritage africain. La marque de Mossi Traoré repose moins sur une production directement située sur le continent que sur une histoire familiale et sociale. Né à Paris de parents maliens, le créateur a grandi à Villiers-sur-Marne, en région parisienne.

Ses collections féminines s’appuient sur des techniques proches de la haute couture. Drapés, volumes sculptés, manches amples et empiècements en cascade composent une silhouette théâtrale, mais portable. La maison revendique aussi une approche éthique et inclusive, avec une attention portée à la transmission des compétences.

Cette dimension se prolonge dans les Ateliers d’Alix, fondés en 2015 à Villiers-sur-Marne. L’école transmet les techniques de la couture à des jeunes éloignés des filières traditionnelles. Le projet relie donc création, formation et insertion, sans enfermer l’identité malienne du créateur dans un simple argument esthétique.

Xuly Bët, pionnière d’une mode circulaire avant le mot d’ordre

Le mardi 6 octobre, Xuly Bët prolongera cette présence africaine dans la capitale. La maison a été fondée en 1991 par Lamine Badian Kouyaté, né à Bamako et installé en France depuis les années 1980. Son nom signifie « ouvre grand les yeux » en wolof.

Xuly Bët a travaillé très tôt à partir de vêtements de seconde main. Lamine Kouyaté les découpait, les recomposait et les transformait en pièces nouvelles. Cette méthode, aujourd’hui souvent désignée par le terme d’upcycling, constituait déjà le cœur de son langage créatif avant que la mode circulaire ne devienne un argument largement utilisé par les marques.

Les coutures rouges visibles, les matières synthétiques et les mélanges de motifs ont construit son identité. La maison porte aussi une mémoire des circulations entre Bamako, Paris et les scènes culturelles africaines et européennes. Elle ne présente pas une Afrique figée. Elle raconte plutôt une culture urbaine, mobile et capable de réinventer les ressources disponibles.

Une présence encore minoritaire dans un système mondial

La multiplication des signatures liées au continent ne doit pas masquer une réalité. Les maisons directement issues d’Afrique restent peu nombreuses dans les calendriers internationaux. La présence de MaXhosa Africa demeure particulièrement symbolique, car la marque est basée en Afrique du Sud et s’appuie sur une production locale.

Le sujet concerne aussi la structure de l’industrie. Accéder à Paris suppose des moyens financiers, des équipes, des réseaux de distribution et une capacité à produire régulièrement. Ces conditions favorisent les maisons déjà connectées aux grands marchés. Elles peuvent donc laisser de côté des créateurs africains qui disposent pourtant d’un savoir-faire solide.

Pour l’Afrique du Sud, cette visibilité s’inscrit dans la stratégie plus large de valorisation de ses industries créatives. Pretoria cherche depuis plusieurs années à mieux relier culture, exportations et développement de marques nationales. À l’échelle de la SADC, la Communauté de développement de l’Afrique australe, la question dépasse également les frontières sud-africaines. Les créateurs de la région peuvent y voir un accès indirect à de nouveaux marchés et à de nouveaux partenaires.

La saison parisienne montre enfin que le lien à l’Afrique peut prendre plusieurs formes. Il peut venir d’une manufacture à Johannesburg, d’une mémoire familiale marocaine, d’une histoire migratoire malienne ou d’une pratique ancienne du réemploi. La portée de ces maisons ne se mesure donc pas seulement au nombre de silhouettes présentées. Elle se joue aussi dans leur capacité à déplacer le centre de gravité du récit de la mode.